前年陪一个做纱线的同行去看设备，他站在纺丝车间门口问我：都是把料变成丝，涤纶那边一炉切片加热就能从喷丝板里吐出来，粘胶这边却是一大排凝固浴槽，泡来泡去，图什么。我说你先别嫌麻烦，把腈纶的料拿去加热，它还没化就先变黄发焦，压根没有熔体这一说。
这道分岔不是设备商定的，是料自己的脾气定的。能不能走熔融纺丝，看两件事：加热到能流动之前它会不会先分解，以及化开之后黏度能不能从喷丝孔里挤得动。两条都过，才轮到比谁便宜。
能熔的，先得分清熔点和分解点
涤纶、锦纶、丙纶这些，加热到熔点以上变成能流动的熔体，从喷丝孔挤出、冷风一吹就固化，再牵伸定型，一条线走完，不用溶剂，不用凝固浴，纺速也快。这条路干净省事，所以常规合成纤维大半都走它。
但前提是这个料得有一个干净的熔点，而且熔点明显低于它开始分解的温度。纤维素没有：棉花、木浆里的纤维素加热不熔，温度上去先脱水、先焦化；聚丙烯腈也差不多，没到能流动就先环化变深。这两种你要是非走熔融，得到的是一堆焦料，不是丝。
不能熔的，就先拿溶剂把它化开
熔不动，就绕道：先用溶剂把高分子拆开，配成能过滤、能计量的纺丝液，再从喷丝孔挤出来，让它在另一头重新变回固体。怎么变回固体，分出三条支路。
干法是让溶剂自己跑掉。纺丝液出喷丝板之后进一条热风甬道，溶剂挥发，丝就凝住，甬道里的溶剂气还得回收。腈纶、醋酯、部分氨纶走这条。
湿法是让溶剂被换掉。丝直接挤进凝固浴，浴液把溶剂抽走、把高分子凝成丝条，后面再水洗、牵伸、上油。粘胶、部分腈纶走这条，我们厂拿到的人棉纤维基本都是从这类浴槽里出来的，截面形状、皮芯差别在那一刻就定死了，后面纺纱改不动。
冻胶纺丝算第三条。超高分子量聚乙烯的分子量太大，熔体黏得推不动，只能先配成很稀的溶液，挤出后骤冷成含着溶剂的冻胶原丝，把溶剂萃取干净，再做几十倍的热拉伸。这条路上哪一步没走稳，丝就断、就并丝，一卷直接废掉。
三条支路前面还有一段共同的苦活：纺丝液得先溶解透彻、脱泡、过滤干净，黏度要稳到计量泵能按恒量送出去。一颗没溶开的胶粒堵住喷丝孔，那个孔出来的就是断丝或者粗细不匀，牵伸时一拉一片毛丝。湿法车间里最费人的往往不是纺丝机，是配液、换滤布这些看着不起眼的活。
绕这一圈的代价，都落在成本和环保上
溶剂要买、要回收、要处理残液，凝固浴要配、要保温、要换液，湿法的纺速还比熔融纺慢一大截，具体慢多少看品种和设备，没有一刀切的数。所以同等用途下，能熔的绝不会去泡溶剂，走溶液路线的一定是熔不了，或者熔了也达不到要的性能。
也有反过来赚到的。湿法凝固那一步能做出异形截面、皮芯差别和微孔，纤维的吸湿、染色、手感在纺丝时就被写进去了。粘胶吸湿好，代价是湿态强力大约只有干态的一半，具体差多少看品种和工艺；莱赛尔拿有机溶剂直接溶解纤维素，溶剂回收再用，干湿强力都比普通粘胶稳，能往高支上做。这些都是先天的，不是后道整理能补回来的。
这也划出了我们纺纱厂的位置：买进来的是纤维，不是切片，纤维截面和吸湿是别人在浴槽里定好的，我们能改的是纱里纤维怎么排、捻度加多少、毛羽留多少。所以同样是人棉，做贴身细平纹我会推赛络纺人棉纱，两根粗纱并合加捻，毛羽少、布面干净，湿态强力偏弱这件事就靠结构和后道别硬拉来回避；要做挺一点、带丝感的，用莱赛尔 30 支纱线，纤维本身强度高，支数还能往上走。顺带算个数：英制 30 支按 590.5 换算约 19.7 特克斯，支数、线密度、强力得一起看，光报一个支数定不了布。
客户拿着一块布来问能不能换原料做得更凉、更强，我一般先反问一句：你要改的是纤维，是纱，还是组织。纤维那一层是纺丝厂在浴槽里定死的，我们改不动；能谈的只有纱支、捻度、并合方式和织造密度。把话说在这一层，报价才不会报偏，打样也不会来回折腾三四轮。
你手上有没有那种参数看着漂亮、一上机就出问题的纤维或者纱？后来查出来是纤维先天带的，还是纺纱这一环没配好？
发表评论